Просторный пустой зал с белым потолком. Светлые стены густо завешаны монохромными фотографиями некоего города. Интерьер будто бы опоздал года на три. Меню пляшет под ту же дудку трехлетней давности. Составители попытались впихнуть туда все, что, по их мнению, можно безболезненно продать. Крем-суп, разнокалиберная паста, салаты, дорада и стейк рибай. Еще бы суши сюда — и был бы еще один унылый кафетерий в центре города. Первое, что впечатлило, — обслуживание. Четко, без разговоров, незаметно. На вопросы отвечают честно, как пионеры перед красным знаменем. Блюда несут ровно столько, сколько надо, чтобы не заскучать в их отсутствие. Первой появляется мясная солянка (300 р.). Тарелка напоминает кашпо для гортензий. Солянки в таре — выше крыши. Приятная кислинка, мясной набор не высшего разряда, но первой категории — колбасы, курица, говядина мелко порублена, маслины. Нужный томатный тон. Крепкая четверка. Острый салат с мидиями от шеф-повара не впечатлил: скальпированные огурцы, престарелый салат, томаты и три-четыре баночные мидии в поле зрения. Вся эта пестрая компания заправлена острым соусом. Так кормят в привокзальных и рыночных кафе азиатского толка. И если гастарбайтерам от кулинарии это простительно, то претендующему хоть на что-то кафе — нет. Паста с говядиной вызвала недоумение. Это надо умудриться так сделать: отличное тесто, вкусное мягкое мясо, густой, наваристый соус, ровно приготовленные овощи, а стержня, мелодии нет. Такое впечатление, что продукты встретились здесь случайно, как пассажиры трамвая, и их ничто между собой не связывает. А жаль. Среднюю тушку дорады гриль (400 р.) приносят с половиной желтоглазого лимона. Вкус ничем не испорчен, но и без акцентов. В общем, что-то нужно сделать с поваром. Несправедливо, что за неудачную еду, как водится, будет доставаться идеальным официантам.
