В «Наваррос» работает шеф-повар из старого ресторана «Санта-Фе». Стряпня сальвадорца Юрия Наварро — настоящая, насколько это возможно в Москве. То есть все было бы еще вкуснее, если бы осьминогов, каракатиц, креветок и моллюсков не везли самолетом за тридевять земель, а покупали каждое утро на настоящем рыбном рынке неподалеку от настоящего океана, но такового у нас нет. Морские блюда из «Наваррос» — пример того, как можно расстараться и на континенте. Суп «Паригуэлла» напоминает суп французского рыбака-бедняка: наваристый рыжий бульон, фиолетовые осьминожки, мидии с ракушками, кто-то еще с нежной белой мякотью. «Паригуэллу» подают большими и маленькими порциями, и съедаются они стремительно вне зависимости от объема. Так как кроме пива (198 р. за 0,5 л. «Хугардена») в ресторане нет другого алкоголя, люди, побывавшие в «Наваррос» больше двух раз, успели полюбить кольца кальмаров в кунжутном соусе (280 р. за тарелку с горкой). У этих кальмаров на удивление мягкий, пристойный вкус, да и порция хорошего размера. Главный конек шефа Наварро — севиче. Севиче-мисто, то есть ассорти из рыбы и моллюсков, стоит 380 р. А севиче, к примеру, только из тигровых креветок — 390 р. Имеет смысл сразу заказать ассорти и определиться, не выходя из-за стола, подходит ли вам метод Наварро — с большим количеством лука и лимонного сока. На мой взгляд, лука должно быть в два раза меньше. В той же пропорции хотелось бы сократить количество кислотной живописи на стенах — чтобы увеличить самобытность места.
