Грузинская кухня в вольной интерпретации. Из двухсот восьмидесяти московских ресторанов, определяющих свою кухню как грузинскую, «Саперави» выделяется крайне вольным подходом к вопросу аутентичности. Здесь грецкие орехи практически во всех блюдах заменены на фундук, заготовки минимальны, а еда готовится стремительно и подается к столу практически из-под ножа. Новая грузинская кухня, тщательно исследующая региональные традиции и напрочь отрицающая ту страшно жирную, навязчивую и поднадоевшую мешанину, которая почему-то называется грузинской кухней за пределами Грузии, — вот, что такое ресторан «Саперави». Открывшие его Хатуна Колбая и Тенгиз Андрибава довольно молоды, всю жизнь прожили в Москве и успели поработать в демократичной сети «Аджика»; три эти обстоятельства в какой-то степени объясняют, почему их новый ресторан больше напоминает Барселону, чем Тбилиси (и тем более Москву): ни одной пластмассовой виноградины, красные абажуры, старая кирпичная кладка, психоделические стулья. Впрочем, по-настоящему за стиль «Саперави» отвечает кухня, и это становится очевидно, едва откроешь меню, с профессорской обстоятельностью разъясняющее непонятное и рекомендующее неизвестное. Допустим, гебжалия (270 р.), свежий сыр, прослоенный свежей мятой, а потом залитый мацони, перемешанным опять-таки с мятой, — на вид даже полезное блюдо, рекомендуемое как на аперитив, так и на завтрак. Или чвиштари (130 р. за пару) — сванские кукурузные лепешки с копченым сыром, их хорошо употреблять с харчо по-мегрельски (350 р.), которое никакое не суп, а говядина, тушенная в соусе из лесных орехов с имеретинским шафраном. Мацони с медом, вареньем или орехами (130 р.) можно заказать и на десерт; не столь экзотичны, но все же невероятно хороши здешние компоты (390 р. за литр) из груш, фейхоа, кизила и других щедрот грузинской земли. Порции по-грузински велики, но недоеденное (а оно непременно будет) могут упаковать с собой. Недостаток у «Саперави» один: в меню нет вина, давшего ресторану название. Почему — непонятно.