На месте неудачного ресторана I Fiori планировали открыть клуб Tatler — результат очередного (после Vogue Café и GQ Bar) сотрудничества Новикова с издательским домом Condé Nast. Потом то ли из-за негативных отзывов о националистических взглядах директора, то ли из-за чего-то еще «Татлер» свой клуб открывать отказался — в результате в спешном режиме вывеску поменяли на White Café. В White Café ресторатор Новиков пытался сделать все «как в Correa’s» — изначальная концепция заключалась в больших порциях, глубоких тарелках, витринах с продуктами и деревянной мебели. Дизайн местами действительно дословно копирует Correa’s: на стойке лежат маффины и торты с написанными от руки ценниками, в витрине лежат салаты (среди них почему-то есть и салат «Мимоза»), на грифельной доске — меню дня, повсюду вазы с фруктами. На этом сходство с американским кафе заканчивается. Никаких тарелок и больших порций — «Цезарь» (с креветками, 500 р.) размером с кулак приносят в специальной сырной корзинке. Еда при этом ни разу не похожа на простые домашние блюда, о которых шла речь до открытия. Салат с крабом, угрем и апельсинами (920 р.) — слишком приторный, ризотто с дор-блю (680 р.) — чересчур жирное. Лучший раздел в меню — котлетный, но и столь несложное блюдо в White Café не поражает воображения: крабовые котлеты с японским майонезом (920 р.) нежные, но заметно пересоленные. Все это стоит, кроме того, прямо-таки неприличных денег — для сравнения, лучшие в городе крабовые котлеты в очень дорогом ресторане «Мясной клуб», открывшемся на месте новиковского же «Бисквита», стоят дешевле, чем в White Café. Платить столько за среднюю кухню готовы даже среди новиковских поклонников немногие — за те же деньги лучше отправиться в «Марио» или Jeroboam. В White Café же осталась совсем уж неприятная публика: выглядывающие молодых жертв одутловатые мужчины в золоте, красноярские авторитеты и их скучающие жены. Кажется, что настроения светской толпы Новиков улавливать перестал — эффекта, возникавшего когда-то от Vogue Café и GQ Bar, от White Café нет и в помине, да и, наверное, странно ждать, что в Москве, где средний срок жизни ресторана не превышает года, рецепт шестилетней давности сработает вновь.
