НАХАЛЬСТВО – ВТОРОЕ СЧАСТЬЕ
Конечно, подозревал, что нахал, но не до такой же степени. Впрочем, почти семьдесят лет небезуспешно не выпускаю из рук пера (первая моя статья опубликована в 13 лет). За такой срок любой станет нахалом. По-другому в журналистике, как говорил Маяковский, «вылизывать чахоточные плевки» просто не получится. И все же… Впрочем, судите сами.
Несколько лет пытался осуществить мечту детства – побывать в воспетой Жюль Верном Патагонии. (Кстати, не мешало бы патагонским туроператорам в рекламных целях использовать сей факт. Или используют и я из-за незнания «языка» пропустил?). Не получалось по объективным причинам. Во-первых, действительно край света – дорого. Отсюда во-вторых. За все годы ни разу в Москве не набралось в эти края русскоговорящей группы. Даже второго подобного мне придурка не обнаружилось (на двоих, не говоря уже на троих, получилось бы значительно дешевле и безопаснее). В третьих, все это время мой опорный московский туроператор «Миракль» по всему свету искал и не находил русскоговорящей для Патагонии группы. Даже знающего русский язык гида на месте не нашли. И, наконец, последнее и самое важное. Не владею ни одним языком кроме «раша». Если ехать одному – как выкручиваться? Две страны (Аргентина и Чили), несколько принимающих компаний, не один десяток пересадок на всевозможных видах транспорта, в том числе круизный теплоход. Помнится, на занятиях по журналистике нас заставляли без запинки отвечать на главные вопросы: где, когда, куда, откуда, почему, зачем и как. Задумаешься над ними в моем случае – и волосы дыбом. Действительно, если я никого не понимаю и меня никто не понимает – что делать? И это каждый день с утра до вечера более двух недель – с ума сойти можно. Плюс ко всему знающие люди предупреждали: имей в виду, аргентинские и чилийские туроператоры весьма небрежны и необязательны. А в моем варианте даже при однократном сбое весь мой состав раз плюнуть пойдет под откос, не сумею даже до дома добраться. В конце концов, надоело бояться, мужик я или телячий хвост? Говорю операторам: оформляйте одного в любую иностранную группу с иноговорящим гидом. В «Миракле» пожали плечами и – оформили. Хозяин – барин и с горы виднее.
Так вот, вранье все это, что в Патагонии пропадешь ни за грош. За пятнадцать лет странствований по белу свету патагонская принимающая сторона оказалась самой дисциплинированной. Первой отличилась Буэнос – Айресская «Румба Сур». На всех точках минута в минуту меня ждал фирменный плакат с моей фамилий крупным планом посередине. Зачем тогда слова? Даже двадцати (или пятнадцати?) слов из запаса Людоедки Эллочки здесь могут оказаться роскошью. Встретили и проводили, передали по эстафете очередной принимающей стороне. И так по всей аргентинской Патагонии.
Следующий ответственный этап – круизный теплоход. Едва ли не тысяча человек выходит в конце на берег одновременно. Вполне подходит сравнение: потеряться как песчинка в пустыне. Или капля в море (в данном случае в океане). Однако как кто-то сказал (в данном случае первая чилийская компания «Патагония Плэнет») – не дождетесь. Все принимающие плакатики на выходе стояли спокойно, а мой прямо пляшет: не захочешь, заметишь. Обе чилийские компании (еще «Трэвел Групп») прошли без замечаний. А вот следующая за ними опять аргентинская компания «Бастион Трэвел» отличилась сходу. Могла бы встретить в городе на автостанции (туда у меня был билет). Однако прислала своего представителя за много километров в порт. Вдруг сяду не на тот автобус. Хотя под конец так освоился, что на долгом пути в течение всего дня из Пунта Аренас до Пуэрто Варас (из Чили обратно в Аргентину: четыре автобуса, столько же катамаранов с соответствующими пересадками и двухчасовым обедом в одной из точек), что методом тыка на карте маршрута нашел двух попутчиков именно до городской автостанции. Еще один любопытный момент, связанный с этой фирмой. Гид Карлос Эрнесто Сантос (специально попросил его написать полное имя) как пенсионера сумел провести меня на канатную дорогу за полцены. Хотя, казалось бы, какое ему дело до стариков – туристов? Кстати, он не первый в этом плане. Гид уже упоминавшейся фирмы «Румба Сур» Алехандро Каинзос, видимо, опять как пенсионера и вообще прокатил меня бесплатно к леднику Перито Морено. Ну разве не заслуживает такая забота о туристах всяческого одобрения и поощрения?
Вообще гиды во всем мире – это отдельная песня. Хорошо известно, туристические компании не относятся к организациям, которые деньги гребут лопатой. Значит, зарплата у гидов – минимальная. Они – бессребреники. Тем не менее, знаю многих из них, кто бросил престижную работу с хорошими деньгами и ушел в туризм. И ведь как работают! Как будто впереди последний день Помпеи. Чудаки? Но ведь на подобных чудаках держится мир. Даже чисто практический. Например, во всем мире один и тот же гид ведет группу по всему маршруту. В Патагонии один гид закреплен строго за одним объектом, по которому и водит все группы по очереди. Представляете, какая углубленная специализация? Да со временем гид изучает объект лучше самого Создателя. Тот же Алехандро Каинзос всю дорогу так увлекательно с жестикуляцией, модуляцией голоса и даже изменяющейся мимикой рассказывал о своем маршруте, что вся группа то смеялась, то аплодировала, чуть ли не плакала от удовольствия. Одним словом, не гиды, а настоящие артисты. И это неправильно, что таким не присваивают почетных званий заслуженных и народных. Вот когда пожалел, что не знаю «языка». Ведь рассказывал, видимо, такое, что ни из какой энциклопедии не узнаешь.
Из написанного выше у читателя может возникнуть вопрос: а не перехваливает ли автор аргентинских и чилийских туроператоров, неужто все проходило гладко как на бумаге? Пришлось, честно говоря, подумать, прежде чем найти, за что зацепиться. Разве вот это. Автобус из Пуэрто – Наталес в Пунто – Аренас пришел где-то уже в пол-одиннадцатого ночи. Не сомневался, что встретят. И точно: только высунул нос из автобуса, машет фирменным плакатом «Патагония Плэнет» с моей фамилией водитель. Почему определил, что водитель? Так они самый ушлый народ. И ведь турист – он и есть дурист, его ни с кем не спутаешь, за версту видно. Мигом домчал до гостиницы, помог донести вещи, дождался, пока заселят и предупредил: «Завтра заеду в семь часов». В семь так в семь. Спрашиваю на ресэпшене, во сколько завтрак? Отвечают: в семь. Остался без завтрака. Но так как накануне эта же фирма накормила великолепным обедом до отвала, то мне хватило его на два дня.
Что еще? На перелеты или переезды порой уходило часа три в день. Что делать в оставшиеся светлые часы? Скажете, полюбуйся населенным пунктом, в котором оказался. Но ваш покорный слуга за истину принимает только природу, никакие ни большие ни малые города его не интересуют по определению. Значит, оставшееся время (а это в общей сложности три – четыре дня) вылетают из обоймы. Но, видимо, при таком сложном маршруте и каждый раз новой группе просто невозможно все состыковать по времени до полной занятости. Хотя последние сутки все-таки жалко. Из Барилоче в Буэнос-Айрес прилетел около четырех часов дня. И вместо того, чтобы сразу посадить в самолет домой, отвезли в гостиницу. Улетел только через сутки. Не нашлось места? Но ведь весь аванс на транспорт сдал едва ли не за год до поездки.
Ах, да, вот действительно серьезное замечание. Погода в Патагонии весьма суровая, по крайней мере, на стыке октября – ноября, когда там был. Из четырех круизных дней солнце было лишь полтора дня. Край Земли мыс Доброй надежды встретил таким секущим холодным ветром с ледяной крошкой пополам с дождем, что все только отметились, и тут же обратно на корабль. Хотя нам все же повезло, чуть повыше волна – и капитан вообще бы запретил спускать шлюпки на воду (это, кстати, бывает нередко). Так что и высаживались, и шли по маршруту везде при любой погоде. Но это, сами понимаете, претензии не к туристическим компаниям, а патагонскому Богу. Которого вообще луче не замечать, а одеваться потеплее и непромокаемее.
Однако вернемся к туристическим компаниям. Если вы думаете, все они выполняют свои обязанности добросовестно, то ошибаетесь. Не раз и не два не только меня, но большие группы теряли и забывали на маршруте. Например, прилетели мы (группа человек в тридцать) в Порт – Морсби Папуа – Новая Гвинея в полночь. А нас никто не встречает. Час ждем, два – хоть шаром покати. Самое любопытное, ни у кого с телефонов не проходят звонки не только в Москву, но и на местные. Все уже смирились, опустили руки. А одна упрямая продолжает нажимать на кнопки и тихо ругаться. Вдруг останавливается проходивший мимо с виду обычный мужчина и протягивает свой аппарат: «Позвоните с моего». Да что с вашего, мы со всех пробовали, бесполезно, - в сердцах выпаливает туристка. «С моего получится» - настаивает прохожий. Ошарашенная наша попутчица чисто механически берет аппарат, набирает номер и – о чудо! Ей тут же отвечают. Более того, менее чем через полчаса подкатывает автобус. Видимо, до местных каким-то образом молниеносно доходят звонки с аппаратов английской королевской семьи (Папуа – Новая Гвинея протекторат Великобритании). Ведь помог нам не кто иной как третий сын Елизаветы второй принц Эдвард, граф Уэссекский. Конечно, он нам не представлялся и мы не учиняли ему допрос третьей степени. Но вернувшись домой, как следует покопался в википедии. Действительно, прекрасно владеет русским языком (в чем мы убедились воочию) именно Эдвард, давнишний поклонник России и не раз бывавший у нас. По возрасту совпадает. Но главное, мы с ним снова встретились в этот же день в местном ботаническом саду. Подкатил на лимузине в окружении дюжины военных джипов с вооруженной до зубов, пистолетами и автоматами, охраной. Может быть, скажете, кого еще могут так охранять, кроме членов королевской семьи? Тем более, в стране, где до сих пор едят людей, особенно зазевавшихся туристов. (Нас не выпускали за пределы гостиниц). А Король (хоть и не совсем), он и есть Король. Узнал нас и приветственно помахал рукой. Как- никак, его крестники.
Попутно небольшой штришок. Как говорится, пустячок – а приятно. Каждый раз при трансфере (переезде из гостиницы в аэро – или морской порт, автостанцию) водитель тут же вручал уже зарегистрированный билет с определенным посадочным местом. Оставалось только сдать багаж и спокойно дожидаться объявления посадки.
В народе говорят: все хорошо, что хорошо кончается. Но я бы все же не советовал повторять мои «подвиги» в одиночку, особенно без знания «языка». Не забывайте другую мудрость: и на старуху бывает проруха. А с другой стороны, смелого пуля боится…
На закуску, как дети говорят, жареную лягушку. Каждый раз в день отъезда открывалась великолепная солнечная теплая погода. Что это, закон подлости? Думается, это все-таки патагонский Бог ворожит своим туристическим компаниям, помогает им заманивать туристов, чтобы захотели вернуться вновь.
И все-таки, в конце концов, жизнь удалась. Осуществил мечту детства: здесь был Вася. И десять гранат не пустяк: таки постоял на краю Земли – мысе Горн.
