В «Грин.it» Анатолий Комм переделал пустующий из-за баснословных цен и не очень внятной концепции «Грин Гриль Палас» — вместо гастрономической гриль-лаборатории решено было открыть более уместный по нынешним временам демократичный итальянский ресторан. Демократичным, собственно, называет его сам Комм; на деле все обстоит иначе. Во-первых, обстановка — интерьер достался «Грин.it» в наследство от «Грин Гриль Палас» и не претерпел ровным счетом никаких изменений, то есть атмосфера ресторана при помпезной гостинице четыре звезды люкс с хрустальными люстрами осталась в целости и сохранности. Во-вторых — собственно еда. Салаты действительно стоят в районе 500 рублей, что еще как-то укладывается в растяжимое понятие демократичных цен, однако порции приносят не просто маленькие, а крошечные, умещающиеся на чайном блюдце. Никаких гастрономических откровений в них при этом нет — это среднестатистические салаты из тунца (450 р.) и свежих овощей (280 р.) или безвкусный салат «Грин» (790 р.) из пригоршни руколы, трех креветок и нескольких граммов жареных грибов. Помимо салатов, есть пицца (от 350 р. за «Маргариту»), не дотягивающая по уровню даже до Mi Piace, при этом «Маргариту» готовят не с моцареллой, а со сладким сыром эмменталь. В довершение всего пицца в «Грине» ненамного больше того же чайного блюдца. То же самое касается и пасты, а вот с горячим вообще происходит какое-то страшное надувательство. В меню, например, есть два вида сибасса — фермерский, за 450 р., и дикий, за 2490 р. на двоих. Первый — это два микроскопических куска сухой рыбы на гриле, назвать которые полноценным горячим не поворачивается язык; второй — обычная рыба в соли, хуже и дороже, чем в соседнем La Mare, называющем себя дорогим рыбным рестораном. Кроме того, ждать все это придется долго — сибасс, скажем, при пустом зале готовили полтора часа. Помимо демократичных цен создатели «Грина» подчеркивают, что это первый московский ресторан с региональной итальянской кухней, конкретно — кухней Пьемонта и Ломбардии; однако очень хотелось бы узнать, где — в Турине ли, Брешии или Милане — подают полтора листка руколы с креветками за 20 евро. А маэстро хочется посоветовать одно: не стоит украшать серебряные приборы вензелями со своими инициалами, если не можешь приготовить пиццу не то, что как в итальянской пиццерии средней руки — а хотя бы как в соседнем «Боккончино» на Страстном бульваре.
