Александр

01.08.2011

Еда на отлично! Лучший в Москве стейк из тунца! Отличное говяжье карпачо. Правда, подруга взяла невнятную пасту с белыми грибами – уровень средненького итальянского ресторана. Обслуживание на троечку. Официант был как вялый деревенский увалень с расстегнутой пуговицей на пузе. На вопрос: "Что вы посоветуете из салатов?",- сказал: "Смотрите на первой странице меню". Я сдержался. Дорого - это минус, но порции маленькие - это плюс. За великолепного свежайшего тунца правильной прожарки с каменной солью можно многое простить…

Ответить

Медовый М.

01.08.2011

Грин.it, ранее известный как Грин Гриль Палас, как и всякий популярный и бесспорно пафосный и статусный московский ресторан Грин – место крайне неоднозначное, что никак не изменила смена названия и кулинарной ориентации. К слову о последнем событии – за исключением добавления в меню пиццы, устранения оттуда астрономического мяса Солерс, которое, кроме цены, мало чем поражало людей несведущих, и расширения ассортимента пасты никаких изменений не случилось. Разве, что сменилась вывеска, а лучшая смена официантов и поваров была отправлена на работу в «Варвары»… Это грустно, потому как сгинул и единственный способ получить хороший сервис и стабильного качества еду за нескромные деньги. Поэтому теперь единственный способ тряхнуть кулинарной стариной на Петровке – это придти в Грин в воскресенье, где-то в час дня, когда вы будете единственным посетителем и у нового персонала не останется выбора, кроме как достойно вас накормить и обслужить. При большем наплыве изголодавшихся трудящихся великолепная, сочная и горячая пицца «Грин» стремительно (если таковым считать 50 минут ожидания) трансформируется в что-то уровня средней руки Патио-Пиццу, а качество сервиса ныряет в скважины народных хитов типа соседней Бульбы… Ежедневное (или как минимум ежевечернее присутствие в зале Маэстро, как нежно придыхая называют его официанты) на качестве пищи и сервиса для прочих гостей никак не сказывается, но, видимо, призвано радовать прочих гостей и внушать им веру в высокий гастрономический стандарт. Последний, к счастью, сохранился в одном – в мясе на гриле, соусе к нему и овощах-гриль, которые неизменно сочны, нарезаны толстыми кусками и потому заставляют приходить в Грин снова и снова, несмотря на его нестабильность и жесткий ценник. Наверное, каждый раз хочется получить сервис, достойный ресторатора, упомянутого в гиде Мишлен, ранее сбоев не дававшего (это я про гид). P.S. И да, я по-прежнему считаю, что мясо гриль тут лучшее в Москве – хотя бы из-за можжевеловых щепок, на которых работает местный гриль, и бесподобного горчичного соуса, которых нет во всяких Ти-бонах и гудманах, где ты уж точно, конечно не ждешь чуда получения лучшее европейского сервиса и пищи за совсем не европейские деньги…

Ответить

Димбай

01.08.2011

Приходя в заведение такого ранга, надеешься получить: 1. хорошую еду; 2. приятную обстановку; 3. качественное обслуживание. Мы пришли, получили неплохую, но неидеальную еду, неприятную обстановку (столик рядом был изрядно пошарпан - при таких ценах можно и заменить) и, САМОЕ ГЛАВНОЕ, нас просто "обули" в счете. Т. е. на несколько позиций в счете было пробито на 50-100 рублей больше за каждую позицию, нежели это было в меню. ЗАЧЕМ так явно опускать имидж заведения? Крайне неуважительно, оскорбительно поступает администрация ресторана, допуская такие вещи. Кстати, когда получив счет, мы попросили принести еще раз меню (чтобы сверить цены), меню было принесено совершенно другое с теми ценами, что указаны в счете. Официант фактически плюнул и сказал, что в первый раз было старое меню (вранье и провокация).

Ответить

Женя Куйда

01.08.2011

В «Грин.it» Анатолий Комм переделал пустующий из-за баснословных цен и не очень внятной концепции «Грин Гриль Палас» — вместо гастрономической гриль-лаборатории решено было открыть более уместный по нынешним временам демократичный итальянский ресторан. Демократичным, собственно, называет его сам Комм; на деле все обстоит иначе. Во-первых, обстановка — интерьер достался «Грин.it» в наследство от «Грин Гриль Палас» и не претерпел ровным счетом никаких изменений, то есть атмосфера ресторана при помпезной гостинице четыре звезды люкс с хрустальными люстрами осталась в целости и сохранности. Во-вторых — собственно еда. Салаты действительно стоят в районе 500 рублей, что еще как-то укладывается в растяжимое понятие демократичных цен, однако порции приносят не просто маленькие, а крошечные, умещающиеся на чайном блюдце. Никаких гастрономических откровений в них при этом нет — это среднестатистические салаты из тунца (450 р.) и свежих овощей (280 р.) или безвкусный салат «Грин» (790 р.) из пригоршни руколы, трех креветок и нескольких граммов жареных грибов. Помимо салатов, есть пицца (от 350 р. за «Маргариту»), не дотягивающая по уровню даже до Mi Piace, при этом «Маргариту» готовят не с моцареллой, а со сладким сыром эмменталь. В довершение всего пицца в «Грине» ненамного больше того же чайного блюдца. То же самое касается и пасты, а вот с горячим вообще происходит какое-то страшное надувательство. В меню, например, есть два вида сибасса — фермерский, за 450 р., и дикий, за 2490 р. на двоих. Первый — это два микроскопических куска сухой рыбы на гриле, назвать которые полноценным горячим не поворачивается язык; второй — обычная рыба в соли, хуже и дороже, чем в соседнем La Mare, называющем себя дорогим рыбным рестораном. Кроме того, ждать все это придется долго — сибасс, скажем, при пустом зале готовили полтора часа. Помимо демократичных цен создатели «Грина» подчеркивают, что это первый московский ресторан с региональной итальянской кухней, конкретно — кухней Пьемонта и Ломбардии; однако очень хотелось бы узнать, где — в Турине ли, Брешии или Милане — подают полтора листка руколы с креветками за 20 евро. А маэстро хочется посоветовать одно: не стоит украшать серебряные приборы вензелями со своими инициалами, если не можешь приготовить пиццу не то, что как в итальянской пиццерии средней руки — а хотя бы как в соседнем «Боккончино» на Страстном бульваре.

Ответить

Светлана

01.08.2011

Ресторан открыл Анатолий Комм, хозяин и автор кухни в московских ресторанах Green и «Анатолий Комм». Комм знаменит еще и тем, что год назад открыл гастрономический ресторан Green в Женеве, и ресторан этот через полгода был упомянут в гиде Michelin, впервые за всю историю существования русских ресторанов. Анатолий Комм — по-настоящему повернутый на готовке человек, превративший свои заведения в гастрономические лаборатории. Green Grill Room — лаборатория, где главный действующий прибор, как легко догадаться — гриль. На гриле готовятся все горячие блюда из рыбы, моллюсков и мяса. Естественно, есть еще и зеленые салаты, и достаточно хитрые супы. Комм любит экспериментировать с химическим состоянием продуктов, то есть, например, превращать какой-нибудь всем знакомый соус в невесомую пузырчатую пену. Шокировать обывателей вкусом, подачей и ценами — его конек. Green Grill Room в этом смысле продолжает традиции. Гаспачо подается в чистом виде и заправлять суп надо самостоятельно. Рядом с глубокой тарелкой имеются мелкие блюдца, заполненные невесомыми сухариками и кубиками из огурцов, стебля сельдерея и красного лука. Игра состоит в том, что каждый едок волен решать, что и в какой пропорции кидать в этот безупречно свежий ледяной гаспачо. Филе фермерского сибасса, запеченное на гриле и поданное на каменной черной доске с пюре из сельдерея с мелко рубленными вялеными томатами — сущий венец творения. Трудно себе представить, что от рыбного филе можно добиться большего результата, вкус этот хочется разбирать, как партитуру затейливой пьесы. Кроме съедобных чудес в Green Grill Room есть и другие особенности. Упомянутый выше сибасс, самое дешевое горячее блюдо, стоит 950 р. Гаспачо, тоже самый недорогой суп, 680 р. Для гастрономических ресторанов такие цены обычное, в общем, дело. Но вот, что ставит в тупик, так это цены на продукты, так сказать, массового потребления и явно фабричного производства. Стакан колы — 175 р. Пачка сигарет — 175 р. Может, это воспитательная мера, может, аренда помещения непомерно высока. В любом случае, цены бара «30/7», что за углом, кажутся после Green Grill Room копеечными, прямо-таки позорно низкими. И после ресторана так и тянет пропустить пару стаканчиков лучшей в районе кайпириньи за каких-то семь сотен рублей.

Ответить

Graf Garcia

01.08.2011

Мда. Рецензия Светы Кесоян озадачила бы, если бы я впервые попал на нее - а так я ожидал подобного. Света любит пафосные псевдо-стильные места. Меню неприлично кратко. В Испании или в городах с большой испанской диаспорой краткое меню означает семейный ресторан с необъятных размеров мамой в качестве шефа и небесного качества едой. В "Грине" еда средняя - ничего особенного. Но краткость меню - признак пафоса. Ровно так же, как и отсутствие винной карты. Приходит сомелье и начинает рассказывать вам о винах от печки, раздуваясь от важности. Итальянец в нашей компании попросил чего-нибудь из Пьемонта. Сомелье начал: "В прошлом году я был в Вероне." Вот представьте: вы спрашиваете в русском ресторане, скажем, про балтийского угря. А вам отвечают - "Когда я год назад был в Ингушетии." Конфиденциально-лично, как Кесоян и пишет. В общем, у нас есть внутрикорпоративная система обзоров по ресторанам в разных городах и странах (мультинациональная корпорация, народ ездит, обзоры друг друга пригождаются), и там я написал следующее (здесь - в переводе с английского): "Считается модным местом. Это опыт "больше никогда" - a never-again experience. Еда ничего себе, но и ничего особенного. Интерьер обманчиво уютный и приятный. Обслуживания не существует вообще. Им потребовалось 40 минут, чтобы разделить счет на две кредитные карты и прокатать их. "Сомелье" горд сообщить вам, что их домашнее красное начинается от $85 за бутылку".

Ответить

ГРИН.IT